Как вы сами понимаете, аквариумные - не бездон­ные бочки, а обычные живые существа. И употребляя в пишу различные продукты, они должны что-то выделять. И вот это «что-то» по­степенно накапливается в аквариуме. Да и живые растения - не монументы, они тоже постоянно находятся в сложном круговороте жизни, хотя мы обычно обращаем внимание лишь на то, как они раскрывают новые листья да периодически избавляются от старых.

В естественных условиях выделения рыб и от­мершие участки растений как бы растворяются в огромной массе воды, утилизируются многочис­ленными группами микроорганизмов, а затем и растениями, наконец, просто смываются течени­ем. Аквариум - система экологически замкну­тая. Сформировать в ограниченном пространстве комнатного аквариума 100%-ную, полностью сбалансированную, идеально действующую био­логическую структуру с неограниченным жиз­ненным потенциалом невозможно. А потому без вашего периодического вмешательства рыбкам не обойтись. К счастью, периодичность и вре­менные затраты на это вмешательство не дают права отнести гигиенические аспекты ухода за обитателями аквариума к категории каторжного труда.

Для содержания рыбок в чистоте требуется, - раз в неделю под­менивать часть воды в аквариуме, периодически сопровождать эту подмену очисткой дна от мульма да при необходимости избавлять стекла аква­риума от водорослевых обрастаний, кальциевого налета или осевшей мути. На все про все вы еженедельно будете затрачивать не более 1-2 часов. Ну, может быть, еще полчасика уйдет на различ­ные вспомогательные процедуры, вроде перио­дического контроля качества воды.

Но давайте обо всем по порядку. Необходимость систематической подмены воды не подлежит обсуждению. Это крайне важ­ная и обязательная процедура, суть которой сродни проветриванию помещения. Представьте себе глухой каземат без циркуляции воздуха. За­дайтесь вопросом: сколько дней или, скорее, ча­сов вы будете себя чувствовать там комфортно даже при условии нормальной температуры и ре­сторанной кормежки? Вот то-то! А для рыб или аквариумных растений вода - тот же воздух для вас.

И не стоит думать, что хорошее насыщение воды кислородом снимет все проблемы. Ведь водные обитатели не только дышат. Для нор­мальной жизнедеятельности они используют и различные растворенные в воде микроэлементы, исчерпание которых в старой воде ведет к замед­лению развития, вялости и даже гибели гидробионтов.

Особенно это заметно по состоянию жи­вых растений. Ведь питание у водной флоры осуществляется не только через корневую систему (у некоторых растений и четко выраженных корней-то нет), но всей поверхностью листовых пла­стин, через них растение забирает из воды необ­ходимые для жизни растворенные элементы. Од­нако накопление продуктов разложения органи­ки, в частности соединений азота, достигая опре­деленной черты, также негативно сказывается на гидробионтах. Так что смены воды вам не избежать, если вы, конечно, не хотите сменить краса­вец-аквариум с кристально чистой водой и бод­рыми здоровыми обитателями на дурно пахну­щее болото с мутной жижей и горой трупов.

Другой вопрос, сколько воды надо подмени­вать и как это сделать с минимальными потеря­ми сил и времени. Если аквариум не перенаселен и в нем не со­держатся рыбы, для которых постоянно свежая вода - непременное условие существования, бу­дет вполне достаточно раз в неделю подменивать от 10 до 20% воды. Чем больше аквариум, чем эффективней в нем действует фильтрационная система, чем больше в нем живых растений, чем оптимальней режим кормления, тем меньший требуется объем подмены.

В конечном счете, едва ли не основным крите­рием, определяющим периодичность и интен­сивность подмены воды, является содержание в ней соединений азота, наиболее токсичным из которых является аммиак. Этот газ даже при не­значительном превышении допустимых концен­траций губительно действует на рыб. В процессе нитрификации аммиак переходит в чуть менее токсичную форму - нитрит, а затем и в почти безобидную - нитрат.

Контролировать содержание в аквариумной воде аммиака и нитритов можно с помощью на­боров тестов, в том числе и от «Aquarium Pharmaceuticals»: жидких «Freshwater Ammonia Test Kit» и « Freshwater Nitrite Test Kit» или сухих таблетированных «Dry-Tab Ammonia Test Kit» и «Dry-Tab Nitrite Test Kit».

Если результаты тестирования показывают, что концентрация соединений азота близка к критической, значит, надо что-то менять в вашей водной экосистеме: либо чаще и в большем объ­еме подменивать воду, либо уменьшать дозы кор­мов, либо усовершенствовать систему фильтра­ции, либо раздарить часть рыб. Какое действие (или действия) предпринять - решать вам, но что-то делать непременно надо и не очень при этом медлить.

Если же критические пределы уже превыше­ны, то действия ваши должны быть тем более оперативными. Хотя бы добавьте в воду препарат «Stress Zyme», чайная ложка которого содержит около 100 миллионов представителей микрофло­ры, активно борющихся с избытком аммония и нитритов. «Ammo-Lock-2» тоже быстро нейтра­лизует свободный аммиак и соли азотистой кис­лоты, переводя их в нетоксичную форму.

И все же будем надеяться, что в аквариуме ца­рит безоговорочная гармония, и прибегать к экс­тренным мерам не придется. Но вот выдалась свободная минутка, и уже пора приступать непо­средственно к подмене воды. Тем паче что часть старой уже испарилась.

Кстати, об испарении. Как бы плотно ни был закрыт аквариум, процесса этого не избежать. И оставлять его без внимания не следует. Ибо испа­ряется вода дистиллированная, а все соли и при­меси остаются. Следовательно, насыщенность их растет, и чем больше воды ушло в атмосферу, тем ощутимее меняется химизм оставшейся в аква­риуме, что может вызвать бурю отрицательных эмоций со стороны его обитателей.

Но вернемся к процедуре подмены. Если речь идет о небольшом аквариуме, а следовательно - и о незначительном количестве подменяемой во­ды, то можно ограничить свой инструментарий коротким (около 3-4 высот аквариума) отрез­ком шланга с внутренним диаметром 6-8 мм и пластиковым или эмалированным хозяйственным ведерком.

Коль подмена осуществляется в большом во­доеме и объем подменяемой воды исчисляется не одним десятком литров, целесообразней вос­пользоваться шлангом, который в состоянии до­тянуться до канализационного слива (конечно, при условии, что слив находится ниже уровня во­ды в аквариуме). Так что вспоминайте-ка, куда положили шланг, который использовали при первом наполнении аквариума водой. И больше не убирайте его далеко: раз в неделю он теперь будет вашим надежным помощником.

Сама по себе вода из аквариума в канализа­цию не потечет. Чтобы заработал принцип «со­единяющихся сосудов», шланг надо заполнить водой. В самом примитивном, нецивилизован­ном и негигиеничном случае воду просто всасы­вают ртом (как это делают автомобилисты при сливе бензина). Правда, в случае с длинным шлангом этот способ вряд ли сработает: уж боль­но мощные легкие надо иметь. И о брезгливости забыть начисто. Ведь при таком «оральном» спо­собе хоть капля аквариумной воды, да в рот обычно попадает.

Разумней воспользоваться более прозаичес­кими методами, вроде подсоединения к шлангу всасывающего устройства (типа спринцовки) с запирающим клапаном. Почти все зарубежные устройства для слива воды им снабжены: и деше­во, и сердито.

Второй путь не менее эффективен, но не­сколько более хлопотлив. Один конец шланга погружаете в воду аквариума, второй - тянете к водопроводу, наполняете шланг водой, отсоеди­няете его от водопровода: стекающая водопро­водная вода увлекает за собой аквариумную - процесс пошел.

Для того чтобы не переборщить с объемом подмениваемой воды, сделайте на корпусе аква­риума малозаметную метку, до которой стоит снизить уровень воды. Хорошим мерилом может служить и шкала термометра, если он установлен на соответствующем уровне.

А что будет, если подменить воды больше, чем нужно? Да вообще ничего страшного. Прав­да, если в случае 10-15%-ной подмены вы може­те доливать в аквариум воду прямо из водопрово­да, озаботившись лишь тем, чтобы был более или менее соблюден баланс температур (доливать ле­дяную воду, равно как и горячую, очень риско­ванно), то при большем соотношении надо по­мнить также об адекватности гидрохимических показателей и при резкой разнице между качеством сливаемой и свежей воды добавлять в по­следнюю соответствующие реактивы или выста­ивать ее, избавляясь как минимум от хлора.

Если вы захотите тем же шлангом почистить грунт, то вскоре заметите, что вместе с грязью в шланг весьма охотно лезут и непрошеные части­цы гравия, даже достаточно крупные. Если пус­тить это дело на самотек, то у вас вскоре и грун­та-то не останется, а канализация почти навер­няка забьется.

Чтобы предотвратить безвозвратную и беспо­лезную утерю грунта, аквариумисты пользуются специальными сифонами: это надеваемый на ко­нец шланга патрубок с более или менее значи­тельным диаметром внутреннего отверстия. С расширением диаметра захватывающая сила потока воды ослабевает, в результате легкий мульм устраняется из аквариума вместе с водой, а более тяжелые частицы грунта (в том числе и песчинки, по крайней мере - крупные) остают­ся на месте.

Тяжелые и в то же время хрупкие стеклянные отечественные сифоны-грязечерпатели к катего­рии долгожителей не относятся. Малейшее неак­куратное движение - и у вас уже откололся ку­сок воронки, а то и трубка разлетелась на куски. Импортные (в том числе безымянные китай­ские и польские, не говоря уже про немецкие, итальянские, американские и прочие с весьма солидными этикетками) сифоны обычно выпол­нены из пластика, легко разбираются и чистятся да и в работе удобны. И пусть они немного (а хо­рошие модели - и весьма ощутимо) дороже на­ших, но «не гонялся бы ты, поп, за дешевиз­ной»... вы сразу ощутите разницу в степени ком­форта. А цены, не такие уж они и астрономичес­кие, даже если речь идет о приличной модели.

Профили у сифонов бывают разные: цилинд­ры, конусы, бочки. Наружный край может быть ровным, а может - и фигурным. На эффектив­ности работы устройства революционным обра­зом это не сказывается. Так что вы вольны выби­рать ту модель, что больше пришлась по вкусу. Главное, чтобы длина устройства в целом соот­ветствовала высоте обслуживаемого аквариума.

На что еще обратить внимание? Ну, на ба­нальные детали: чтобы все соединения сидели прочно, не вываливались, не пропускали воду, чтобы диаметр сифона совпадал с диаметром шланга. Да, еще одно: обратите внимание на ка­чество наружного края сифона. Он не должен быть острым, иметь заусенцы и т. п. Дело в том, что время от времени (обычно раз в год) реко­мендуется проводить частичную вентиляцию дна, избавляя его от избыточного заиливания. Для этого сифон аккуратно погружают в грунт до самого дна аквариума. И если его край гладкий и округлый, вреда корням растений от подобных манипуляций не будет. А вот острыми сколами вы можете ощутимо посечь корни и основатель­но подпортить растениям жизнь.

Если сифон имеет избыточные габариты и при этом снабжен шлангом небольшого диамет­ра (меньше 8 мм), сила потока воды может быть мала настолько, что не справится даже с подъе­мом мульма. В этом случае имеет смысл воору­житься ножовкой (если сифон выполнен из прочной пластмассы) или ножницами (они вполне справятся с тонким пластиком) и акку­ратно откромсать кусок от сифона, укорачивая длину тубуса (поскольку модифицировать диа­метр более проблематично) и изменяя тем самым «всасывающую» силу. «Подстригая» таким обра­зом сифон, добейтесь, чтобы он делал именно то. что нужно.

Для очистки поверхности грунта без подмены воды существуют специальные сифоны с под­питкой от микрокомпрессора. Эти конструкции одновременно сочетают в себе возможности фильтра и сифона, отличаясь от последнего тем, что вода с мусором не отводится из аквариума, а, проходя сквозь мешочек из синтетического ма­териала и освобождаясь от взвеси, возвращается восвояси.

Убрать из аквариума оборванные или отмер­шие листья, крупные частицы неизвестно откуда взявшегося мусора и т. п., которые не пролезают в устье сифона или грозятся его забить, можно с помощью специальных захватов типа Perm Piax Claws. По сути, это просто длинные пинцеты, позволяющие вам осуществлять грубую уборку дна и некоторые манипуляции с растениями, не залезая в аквариум по локоть. Стоимость таких устройств вряд ли отпугнет вас, хотя и целесооб­разность подобной покупки можно поставить под сомнение. В конце концов, так ли уж велико ваше стремление вести аквариумное хозяйство, не замочив при этом рук?

Другое дело, если в аквариуме содержатся хищники, хотя бы приобретшие в последнее вре­мя большую популярность легендарные пира­ньи. Здесь уже овчинка стоит выделки.

Должен отметить, что в определенных ситуа­циях и менее грозные для человека обитатели ак­вариума способны вести себя не очень друже­любно. Например, защищающие свое потомство крупные цихлиды хоть и не нанесут вам «тяжких и менее тяжких телесных повреждений», но бу­дут атаковать руку достаточно настойчиво. Даже довольно мелкие и внешне совершенно безобид­ные ксенотоки (родственники меченосцев, пецилий и прочих живородящих) весьма ощутимо щиплют за руку, хотя и не преследуют при этом агрессивных замыслов, а просто удовлетворяют собственное любопытство.

Еще одна проблема аквариумиста - поддер­жание чистоты переднего, смотрового стекла: при нерациональном световом режиме оно со временем покрывается водорослями (зелеными - при избытке света, бурыми - при его недо­статке), а если вода богата механическими взве­сями - то и мутью.

Восстановить прозрачность стекла нетрудно. Простейший вариант - вооружиться лезвием бритвы. При аккуратном обращении с этим холодным оружием снять со стекла любой налет - дело нескольких минут, особенно если лезвия ус­тановлены в специальном держателе, снабжен­ном ручкой. С помощью этого недорогого уст­ройства вы и от налета избавитесь, и руки от по­резов надежно убережете.

Но даже на силикатном стекле бритва при большом желании может оставить царапину, а что уж говорить об относительно мягком органи­ческом материале. Тут ни о каких острых метал­лических частях и речи быть не может, иначе уже через полгода-год прозрачное стекло превратит­ся в молочный, непреодолимый для взгляда ба­рьер, и аквариум можно будет выбрасывать. Для нежного оргстекла и материал должен быть понежней:   губка,  плотный  поролон,  войлочная пластинка.

Несколько лет назад на прилавках наших зо­омагазинов появилась очень удобная штука: маг­нитный скребок. Он представляет собой два мощных магнита, каждый из которых заключен в пластмассовый корпус с наклеенной с одной сто­роны войлочной прокладкой. Одна половинка скребка прижимается войлочной поверхностью к внутренней стороне стекла и фиксируется вто­рой половинкой, наружной, имеющей рукоятку. Чаще всего на прилавках можно встретить представителей семейства магнитных скребков от Penn-Plax, например Magna Scraper. Но есть и другие модели, различающиеся ценой и габари­тами.

Манипулируя большим скребком в миниа­тюрном аквариуме, вы будете чувствовать себя крайне неуклюжим, а использование маленького скребка в несколькосотлитровой емкости - низ­копроизводительно. Потому при выборе подхо­дящей модели ориентируйтесь не столько на це­ну  или внеш­ний вид, сколько на размеры рабочей площадки скребка, не игнорируя при этом эргономичность его ручки.

С помощью этих нехитрых устройств можно до блеска вычистить стекло аквариума, даже не замочив при этом рук. К тому же если одна поло­винка чистит стекло с внутренней стороны аква­риума, стряхивая надоедливые водоросли, то вторая в это время освобождает наружную от обычной бытовой пыли.

Кстати, по поводу наружной грязи. Пыль, от­печатки пальцев, засохшие следы от воды не сто­ит устранять обычными моющими средствами, как бы широко они ни рекламировались средст­вами массовой информации. Иногда капли жидкого мыла может быть достаточно для того, что­бы процветающий аквариум превратился в клад­бище.

Особенно это актуально при очистке по­кровного стекла, поверхность которого очень быстро покрывается «коростой» кальциевых от­ложений. Конечно, весьма заманчиво не тратить лишних сил и протереть его эффективными средствами для мытья окон. Но как бы эта крис­тальная чистота не вышла вам боком: чуть недо­смотрели, не устранили полностью следы како­го-нибудь нитхинола, и вот уже он вместе к кон­денсатом оказался в аквариуме, а там уж...

Для устранения солевых отложений, жирных пятен и прочей нечисти старайтесь использовать специальные средства, вроде «Safe & Easy» от Aquarium Pharmaceuticals. По крайней мере, они безопасны для населения аквариума. А если за­грязнение невелико, то вполне можно обойтись и обычной водой, которая в данном случае всегда под рукой.

- А генеральная уборка? - спросите вы. Ну что ж, генеральная она и есть генеральная, по­скольку проводится лишь изредка. Для условий нормального аквариумного хозяйства это «из­редка» может быть раз в год-два. От еженедель­ной она отличается более тщательным просасыванием грунта (с охватом средней и дальней час­ти аквариумного ландшафта), приведением в по­рядок подводного сада и, может быть, осуществ­лением некоторых других мероприятий, чей пе­речень диктуется оперативной обстановкой.

Революционно вторгаться в жизнь аквариума имеет смысл лишь в случае крайней необходимости, ограничьте себя обыч­ными мимолетными уборками. Рьяной чисткой вы можете постоянно лишать растения ча­сти корневой системы и питательного наполне­ния грунта, постоянно нарушать биологический баланс в аквариуме.

Но, даже если эти минимальные затраты вре­мени и сил кажутся вам избыточными, а термин «уборка» в любом контексте приводит к упадку сил и мгновенно стирает улыбку с лица, можете опять же воспользоваться услугами аквариумно­го салона: и приедут, и посмотрят, и лоск наведут. Однако имейте в виду, что ваше чистоплюйство (или чрезвычайная занятость) в данном случае обойдется, как вы сами понимаете, в определен­ную сумму (от 150 долларов в месяц и выше), ве­личина которой зависит от предстоящих трудоза­трат.

По книге: В. Милославский. Домашний аквариум.